【Norway挪威,三进峡湾】 挪威峡湾

　　之前在名山大川上都体验过“会当凌绝顶”的快感,却没有这么直直地坐在悬崖上那么刺激。坐在那里,吹着风,晒着不热的太阳,路上所有的辛苦都是值得的。 　　 　　挪威峡湾
　　
　　峡湾源于挪威语“Fjord”,据说那是在百万年前的冰川时期,被覆盖在欧洲大陆北部的上千米厚的巨大冰川,在上万年的时间里,以每1000年半米的速度侵蚀,然后就有了一条条深深的峡湾和高高的山脊。
　　604米高的布道台是一块直插入峡湾的悬崖断壁,先到的游客已经迫不及待摆出各种姿势留影。
　　Agnes明黄色的小屋在蓝天映衬下特别漂亮。
　　艺术家Agnes家窗台上的一盘蚊香。
　　钓鱼是很多挪威人最喜欢的休闲活动,逮到一个湖,他们就要钓起来。
　　渡轮路过一个小码头,等待船靠岸的游客简直就像是等待我们的救援。
　　在Bokn半岛的某个海湾,我们与挪威朋友点起篝火,吃烧烤喝啤酒,这是挪威人每年仲夏夜的传统项目。
　　但凡听闻我要去挪威,朋友的反应大多很一致:噢,森林。的确,从奥斯陆Rygge机场开往市区的路上,两边都是翠绿,不过,对挪威人来说,最值得骄傲的自然景观,非峡湾莫属。
　　
　　第一次,风景都在路上
　　
　　翻开挪威游客中心的宣传手册,关于峡湾的图片总是群山倒影在幽蓝而平静的水面上,于是心里便也有了这样的预期。与峡湾的第一次接触我选择了被称为“挪威缩影(Norway in a Nutshell)”的旅行方式,这种结合火车、游船加汽车的方式,理论上应当是让游客在最短时间里看到峡湾最美的一面。但是理论和实践总有差距。坐在游船上顶着大风看青山绿水,怎么也没觉得有何特别,很心疼那650克朗的费用。心里嘀咕,这不就是比长江三峡的水清澈一些嘛,哪有他们说的人间仙境。倒是看游客各出奇招给一路尾随的海鸥喂食的场景,更有趣。
　　在挪威安家落户的朋友听我这么说颇为不屑,“‘挪威缩影’只是一条热门旅游线路而已,你还能指望什么?”后来我坐大巴从卑尔根南下至斯塔万格,朋友指示我在中途的Arsvagen渡口下车与她汇合,这天正好是6月23日,日照最长的一天,挪威传统的仲夏夜节。她与老公Erik要去位于海边的度假屋聚会,她决定借机“带我见识真正的挪威风光”。虽然这天不是法定假日,但很多挪威家庭还是会与亲友们一起到自己海边的度假屋点起篝火,共度良宵。
　　轮渡口Arsvagen位于一个叫做Bokn的小小半岛上,对面就是挪威的第四大城市斯塔万格。不过我们要去的地方藏在某个海湾里面。在这与世隔绝的地方:面前是一片小海湾,两边的山势不算高,但都是岩石和灌木,没有路的痕迹;后面则是树林。我们点起篝火,烧烤、聊天直到午夜。
　　午夜时分,太阳刚刚隐去,月亮已经升起,天色让人分不清是黄昏还是清晨。没有风了,水面光滑如镜,原来最美的风景是在路上。
　　我们在返家中途的一个湖边停了下来――Erik对钓鱼简直到了痴迷的地步,不管目的地是哪里,他总要省出一些时间找一个湖钓鱼。在车上并不觉得,其实室外的温度已经降到了个位数,一下车就感觉到了真切的冷。这个时候路上没有别的车辆,周围像真空一样安静。但这种真空持续得不久,很快我就开始留意到自然界各种微小的声音,比如湖水轻轻地拍打岸边的石头;风再起时,水面一片银光闪闪……
　　
　　第二次,艰苦又壮美
　　
　　之后我又去了一处峡湾,但这次不是轻松的游船,而是要爬山,目的地是被称为“布道台”的一块大岩石。这个地方挪威文叫Preikestolen,英文叫Pulpit Rock,它是一个和峡湾水面垂直落差604米的平台。
　　作为一个热门的旅行目的地,这块布道台虽隐居深山,交通却也方便。从斯塔万格坐一小时的轮渡再换大巴,就到山脚下了。上山前有块牌子,写了“从此处到布道台,来回需四个小时”。曾经有过在黄山西海大峡谷徒步六个小时的经历,看到这四小时颇有些轻心。
　　开始是一段平缓的坡道,两边是树林,传说中“挪威的森林”。很快路变得艰难起来,常常要手脚并用,有那么一段,溪流直接从石阶上面流下来,看得我有些傻眼。一路上有很多红色T字标记,那是挪威徒步联盟(Den Norske Turistforening)的路标,在我看来,那也不是“路”――只是山野中稍微还能插脚的地方。
　　12点刚过,太阳露脸了,一回头,发现可以看到远处的大海以及那一边的斯塔万格市,隐隐约约像海市蜃楼。到布道台的时候上面已经有不少游客,604米的高度听起来不怎么样,但站在边缘看着笔直的岩石插入底下的峡湾,还是让人有些晕眩。胆小一些的,则匍匐到巨石的边缘,也要看一眼下面碧绿的Lysefjord峡湾。而我则坐在悬崖边上,还把脚吊在外面。以前虽然在国内的众多名山大川都体验过“会当凌绝顶”的快感,却没有这么直直地看到下方海水的刺激。坐在那里,晒着不热的太阳,吹着风,路上所有的辛苦都是值得的, 能来此一坐真不枉人生一场!
　　
　　第三次,峡湾深处的野餐
　　
　　辛苦了一天之后回到朋友家里,她神秘兮兮地说,明天我们再去一个峡湾,那是一般游客去不到的!
　　朋友所说的其实也属于Lysefjord峡湾,但似乎与我走过的并不是一个方向。我们要去一个叫做Fl?rli的码头,那不是一条旅游线路,因此我们不得不驱车到斯塔万格边上的一个小城市,才搭上了进入峡湾的轮渡。坐在船头上看两岸的高山和湛蓝的峡湾,风大得让人喘不过气,却还是舍不得丢下眼前的美景。轮渡停靠的都是些小码头――只是山脚下一块不到五平米的平台,一条陡直的楼梯通向不知何处。停靠的时候常有些背包客上船,要不是靠岸时他们兴高采烈地挥着手,我真以为他们在荒山落难了。挪威的山野里遍布小木屋,它们规模大小不一,但都属于挪威徒步联盟。屋里有床和基本生活用品,半数有食物,联盟成员在山间徒步时可以随意居住,只需要在名册上自觉写下自己的名字、住址、居住天数以及消费物品,事后付款即可。
　　Fl?rli比之前那些码头大不了多少,它曾经是一个发电站,现在那个旧厂房则成了一个免费的博物馆,底层巨大的空间可以让艺术家作为展示。同船的好几个人与我们一起下了船,原来都是受到同一个主人的邀请――我们的主人就是这位艺术家Agnes。这位年过半百的法国女人似乎成了挪威峡湾的女儿,她已经把家安在这个只能靠渡轮进出的峡弯深处。她居住的房子就在边上的山坡上,是一个漆成明黄色的木屋。门前一片地势平缓的草地上,她已经摆好了长桌子,就等我们各自带的美食,加上她的香槟,一干人等便在这里面朝大海,野餐起来!
　　Agnes的作品正在发电站旧厂房底层展示,在那个偌大的空间里,错落地立了许多木板刻出的人形侧影,Agnes说这个作品的主题与人口流动有关。很久以前,住在峡湾深处的人因为自然环境艰苦,拼命要往外走,而现在,越来越多人像她一样,重回自然。这一出一进之间,变化的不仅仅是方向。
　　我们离开时,她指着一条楼梯说,这是发电厂遗留下来的楼梯,一共有4444级,通向山顶。又要爬山?下次吧。一定要在这里住上几天,再考虑下走一走这个简直要通到天上去的阶梯。
　　
　　行走者语
　　1.挪威的旅游业非常发达,不管是奥斯陆这样的大城市还是Voss这样的小镇,都少不了旅游信息中心(Tourism Information Center),里面不仅可以拿到免费地图,了解各种信息,还可以预定“挪威缩影 Norway in a Nutshell)”的旅行套票。其中最著名的这条线路包括了一条落差极大的富木兰(Flam)铁路以及欧洲最长最深的峡湾――桑格纳峡湾( Sognefjorden)。现在在Flam铁路上运行的是设计怀旧的观光列车,车上的广播会不停地介绍沿途的风景,并在著名的 Kjosfossen 瀑布停下来让游客拍照。游客可以选择从奥斯陆、卑尔根或者小镇Voss出发,整个行程的时间与价格也相应不同。
　　2.吕瑟峡湾(Lysefjord)位于挪威南部,全长 42 公里,入口是挪威西海岸的斯塔万格。这条峡湾两岸巨岩兀立,其中海拔604 米的断崖布雷凯斯特伦(也翻译为布道台,挪威语Preikestolen,英文叫Pulpit Rock)是最值得一看的地方。从斯塔万格的游客中心可以买到轮渡+汽车的套票,把你送到山脚下的停车场。这条线路得在山里徒步至少四个小时,因此一定要带好干粮,可千万别穿凉拖上阵。

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