在卡萨布兰卡遇见永远_卡萨布兰卡

　　当英格丽•褒曼走进里克咖啡馆的那一刻，鲍嘉饰演的里克对自己说，“世界上有那么多的城市，这个城市有那么多的酒馆，她为什么偏偏走进了我的？” 　　此刻我们下车，走进这栋两层高的白色小楼房。白色华丽的吊顶、无所不在的金属灯饰，一排排空酒瓶把原木酒柜顶与玫瑰花石膏天花板连接起来。高个、系着领结、短发用发胶固定得一丝不苟的服务生用法语温文尔雅地问，“是要来一杯杜松子酒，还是意式浓缩咖啡？”
　　这里是卡萨布兰卡,一家名为“RICK"S CAFé”的咖啡馆。许多年前，一部同名电影虚构了这样一家二战中的咖啡馆，讲述一个绝色女人徘徊于两段感情之间，不得不离别的故事。与此相隔二十多年的80年代，美国歌手Bertie Higgins写了一首同名的歌送给妻子，他们相爱，并狂热地爱着这部电影。
　　如今，这部电影的粉丝们在全球各地制造了无数个里克咖啡馆，终究哪家也无法替代卡萨布兰卡。电影剧照挂满了这里的每一个角落，二楼吧台对面的电视机里反复播放着电影――鲍嘉一次又一次以电影史上最销魂的姿势点燃手中那支烟，把他最爱的女人送上离开的飞机。在我们前去的那个下午，一男一女两个中年人跟着电影逐字逐句地背台词，听口音应该是英国人，女的总抢在电影中的女主人公前边念出台词，得意地仰起头，向着爱人呵呵地笑。
　　沿卡萨纵长的海岸线，金黄的沙滩一览无遗，蓝天白云棕榈树映衬沙滩上的情侣。我想，在这个外籍人口占3成以上的城市，一定有很多的爱情故事，有很多分离聚散，也一定有很多心碎。
　　不朽的电影和不朽的歌，成就了永远的卡萨布兰卡，城市的原名达尔贝达几乎被人遗忘。Casablanca源于西班牙文，意为“白色的城堡”，名符其实。溜达在这座城市错综复杂的街道上，那一栋栋白色的楼房穿过它被葡萄牙、西班牙、法国先后殖民的悠长岁月扑面而来。在昏黄明艳的晚霞中，燕子贴着外墙穿行，沿街而设的一排排咖啡馆里，当地人迎着阳光呷一口咖啡或薄荷茶。市政厅对面的穆罕默德五世广场上，头发卷卷、眼睛大大的孩子和鸽子们分享着自己的晚餐。
　　摩洛哥人总说“我们站在非洲大陆的最北端，呼吸着来自欧罗巴的空气”，这个几乎没有阴天、被称作“北非花园”的国家被视为阿拉伯世界最开放的地区之一。伊斯兰教几乎覆盖全国，虔诚的穆斯林不论何时何地，每天都会定时祷告。在路上，有时会遇上停车祷告的司机。城市最著名的景点是海边的哈桑二世清真寺――这个常出现在各类书籍、明信片上，拥有世界第一高度的宗教建筑物能容纳10万人同时祷告。每晚，肃穆的祷告声回旋在空中，人们整理长袍、除去鞋履，迈入心中的圣殿。
　　位于非洲最北端的卡萨布兰卡，在两小时车程后与西班牙仅隔直布罗陀海峡，轮渡只需15分钟。与马拉喀什的绝对传统相比，这里复杂得多。地理位置、长期殖民形成的欧州氛围与宗教浸淫下的阿拉伯文化的奇妙混合，酝酿出卡萨布兰卡的独特调子。
　　在这里，随处可见被面纱遮得只剩一双眼睛的阿拉伯传统妇女。也是在这里，身材惹火的摩洛哥女郎们招揽着世界各地慕名前来寻欢的客人，现代快餐文化的杰出代表――时装品牌ZARA和Mcdonalds前永远汹涌着排队付钱的消费者。街头巷尾最常见的咖啡馆里，人们喝咖啡，也喝传统的薄荷茶。
　　距离哈桑二世清真寺不足一公里，酒吧和高档餐馆在海边一字排开，入夜时分，车流映着海波，流光溢彩，音乐混合着酒精一起拉开夜幕。风情各异的酒吧里，特别供应一种味道清冽的啤酒，就叫Casablanca，是这城市的另一个注解。
　　在时尚品牌“圣罗兰”创始人伊夫•圣洛朗的画笔下，三角梅是这城市的精灵。这种艳丽的小花蔓延在卡萨布兰卡的每一条街道。如今，在卡萨城区，这位被誉为本世纪最伟大的时装设计师的艺术家拥有一个纪念馆。进门处陈列着他最负盛名的作品――以三角梅为点缀的披风。照片中的他转头，笑容清浅，落款是：“在这里，我与灵感相遇。”

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