赏东巴古乐\漫步喜州镇\穿越虎跳峡|虎跳峡

　　从一扇东巴木门开始，我重新走过云之南。到达的日子，是农历春节。雨雪初霁，河上水汽氤氲，丽江脱去熙来攘往的脂粉气，清丽飘逸。 　　面对亘古雪山，长河落日，早期的纳西人顶礼膜拜，并由族中长老约法三章，规定了山林、河流的保护措施，代代延续。
　　十三世纪的统治者――“木府”着手兴建真正的丽江古城规划：城中流水，源自玉龙雪山，河道依地势挖凿，水流不息，循环往复、贯通全城。城遇水则活，更有大小桥梁百余，纵横连通。街巷错综，肌理俨然，历千年寒暑，古城格局依旧。
　　位于古城核心区的四方街广场，地势最低，每当雨季，雨水汇集冲刷，再经由巧妙疏浚汇入河道，号称世界上唯一具有自净功能的广场。
　　丽江只是逃离都市的一个借口。但真正的远行，却是大理的喜州镇，是人迹罕至的虎跳峡。那些精疲力竭的时刻，让我暂且忘记一个城市规划者的身份。但田间明月，耳畔涛声，却让我相信，如果我们能对生活的城市，多一点信仰、一点虔诚，也许就能以更平静真诚的心对待它。
　　
　　纳西古乐与传统建造的血缘关系
　　
　　几乎是小心翼翼的躲过觥筹交错的新华街。这时的寂寥丽江，只有纳西古乐与其相配。
　　提起古乐，又不得不谈及丽江的一位传奇人物――宣科。
　　宣科是藏族贵族后裔，少时博览群书，精通音律。历经浮沉坎坷后，费心力寻访深通古乐的民间艺人，组成古乐团，是纳西古乐的灵魂人物。
　　可惜这次宣科到英国讲学去了，没听到他主持的古乐会。但也在懵懂中寻得一些感受：但闻“嘈嘈切切错杂弹，琴萧琵琶与羌笛”。
　　主调并不突出，配器繁复，有点类似于古代宗教音乐，虽无大开大阖的转折，但有一种流转不拘的豁达洒脱。
　　舞台上的阵势令人肃然起敬：演员泰半为老者，身着明丽的民族服装，顺手拿起一件乐器，均有百年以上历史。
　　还有六位八十以上的老人，须眉皓然，不苟言笑。舞台前方悬挂着数十幅乐团中已作古老人的遗照，仿佛也在和我们一起聆听他们生前演奏过的音乐，听者无不屏息凝气。
　　在世的老人仍坚持每晚到场，辅导学生，演奏古乐，以这种方式延续自己的音乐和个体生命。
　　突然，一名年轻的纳西女子站起，以一种独特的发声方式唱起了李煜的“浪淘沙”。但音调却不似唐代古曲，更像昆曲唱腔，尾音拖长，起调婉转低?，于极低处细若游丝，却又清晰可闻。
　　下半阕渐转高亢，一种哀怨难平之气，贯穿始终，至尾句更跨越两个八度，有穿云裂石之声。
　　一种熟悉的感觉涌上心头：小时候父亲给我定的功课极严，每天背诵古文一篇，诗词若干。
　　某次考校之余，他随兴用这种类似的音调吟唱诗词。他告诉我，他小的时候，爷爷常袖手于后，在天井中踱步，也是这样吟唱诗篇，每有佳句便辑录于册。
　　中国的古典音乐与传统文化向来枝蔓相连，汉乐府、竹枝词、唐诗宋词，代代相传。“忍把浮名，换了浅斟低唱”。
　　由古乐言及建筑，一幢尊重传统的建筑并不是非要搞大屋顶，或者提炼一些所谓的传统符号，贴上传统的标签。
　　它可以采用最主流的建筑材料，采取最先进的建造工艺，但是在尺度把握，空间特质，造景手法等方面要寻找与传统建造的“血缘”关系。
　　我曾仔细研究过安腾忠雄的成名作“住吉的长屋”，虽然是以简约为主旨的极现代的建筑，但究其实质无非就是徽州民居“四水归堂”的再版。
　　向古城东北方向漫无目的地走上十几分钟，穿过几条窄巷，游人渐渐稀少，房舍也愈加简陋。一片兴盛的小市场――忠义市场突然出现在眼前。
　　纳西人最重过年，从方圆五十里范围内赶到此处，逛街，办年货，拉家常。赶集的人都背着背篓，往来不绝。叫卖声、吆喝声此起彼伏，我这才体验到纳西人原本的生活形态。
　　刚开始还抱着旁观者的心态到处找拍摄角度，后来索性收起相机随便闲逛，花一块六买一包本地产的“小红河”抽抽，喝一杯本地人日常喝的“凉虾”，同时借问路之机和老乡们聊聊天。
　　 回想以前作旧城改造的一些心得：武汉最有魅力的场所一定不在某某广场、某某大道，而往往是在一些老城区的背街小巷。因为无人在意，却保持了旧有的尺度与城市格局。
　　这些老街区有年龄、有记忆、有命运，因而也就显得更加真实、更具回味，更有亲和力。古城的忠义市场对于丽江而言，应该就是这样的场所。
　　
　　故事里的大理
　　
　　过完三天年，丽江又重新喧闹起来。再出发，觅一处清幽地。
　　古龙笔下最为宠爱的大理古城，是傍在丽江边上的冷巷。却有影子里飞舞的微尘，微尘筑就的城墙，以及城墙里禁锢的故事。
　　故事与茶花有关。走进城里，某个僻静的院落，几朵茶花早早绽放了。碗口大小，红白相间。倚着斜斜的枝茎，透过院墙和门洞，静静绽放。
　　故事与教堂有关。它就矗立在古城叶榆路旁的一条深深的巷子里，是你无意中发现的。典型的云南白族的古建筑风格，然而却在攒尖上高高的矗立着一个洁白的十字架，它的匾额上写着三个字：“圣三堂”。
　　你久久地站在院子里，宁愿相信教堂的大门会无声无息地敞开，会有强烈的光芒倾泻而出，刺痛你的双眼，无数的鸽子自各个角落向门外飞翔，直冲天宇。
　　故事与年轻的铜匠有关：他在护国路旁开了城里唯一一家铜器店，琳琅满目的各类铜制器皿随意地堆放在店门口，它们都被擦得锃亮，在午后的阳光下显出温暖的色泽。
　　顺着铜器往上看，是打铜用的木砧与铁锤；顺着铁锤往上看，就是铜匠的那双手，上面满是皴裂的伤口，记录着他劳作的历史。
　　故事与古老的喜州镇有关：这个小镇距古城关有五十里路，已有一千多年的历史了，据说那儿有典型的“三坊一照壁，四合五天井”的白族民居。
　　你当然不会错过，慕名参观了国家级保护建筑“严家大院”。然而令你失望的是，这不过是一个四十年代的富商兼官僚的宅院，看似富丽，实则建造工艺粗糙，缺乏细部，并且内院还在上演所谓的白族传统歌舞。
　　但你的失望很快被偏僻处的几栋民宅所弥补，瓦楞上的青草，以及门楣上精美的木雕，都令你回味无穷。你意识到好的东西往往深藏不露，需要耐心地去发现。
　　你还看见站立在廊檐之下，靠着门楣、晒着太阳打瞌睡的白族老人。若你问她为何会如此的洒脱悠闲，她可能会告诉你一个颇富哲理意味的白族格言：孩子，既然人一生出来就是向着坟墓行进，为何不放慢脚步，非要气喘吁吁、紧赶慢赶。
　　于是，我以一个喜州粑粑作为早餐，乘着马车在大理城外的土路上颠簸行进。当太阳继续升高，我仍然固执的认为四周环绕的苍山就是金庸笔下的“灵鹫山”，山深处有七十二峰，有无量洞，当然还有神仙姐姐。
　　将要与大理告别时，我站在大理城楼上鸟瞰古城，只见一条长长的中轴线，一直延伸至北面的五华楼，两旁的屋宇层层展开，背景则是灰蒙蒙的苍山。自公元八世纪六诏一统，到公元十三世纪中叶，忽必烈大军在金沙江革囊渡江，攻破大理，这个南诏古国，文献之帮，曾经经历了多少风云变幻。
　　旧的故事还未讲完，新的故事又即将开始。
　　
　　徒步虎跳峡
　　
　　接着走吧，远行去，去那种真正属于不羁的旅人的地方。
　　我选择的是徒步虎跳峡。
　　金沙江在石鼓拐了一个弯之后，江面仍然开阔而平缓，遇到了横卧于前的哈巴雪山和玉龙雪山，并没有退缩而是冲开一道狭路，冲出十八处险滩，奔流向北，这就形成了以壮阔奇险著称的虎跳峡。
　　虎跳峡最初为法国探险家发现，在闻名全球的《lonely planet China》网刊中被称为“highway”。
　　此次我们选择从中甸桥头出发，逆行翻越“二十八道拐”，全程徒步至老渡口，然后摆渡回丽江大具，是所有徒步线路中最艰苦，但是风光最美的一条。
　　并且由于时间安排有变，不得不把原定三天走完的行程压缩至两天。
　　从桥头一路迤逦向上，山路愈加陡峭，已不能一味贪看风景，随时得注意保持身体平衡。步行三小时后，体力渐感不支，后悔没有轻装上阵。其实这条路完全没必要带三角架，因为根本无处固定。
　　同行的“驴友”此时给予我很多鼓励，于是奋力踉跄前行，终于在午时到达“纳西雅阁”。午餐后继续前进，发觉山路之旁多有路标，标明地名及距离，一路指引（路标分为红、黄、蓝三色，分别代表三家客栈，且均为英文）。
　　行数里后，便来到江湖“驴友”闻之色变的“二十八道拐”（英文地名“The 28’s bends”）。此地为一极长极陡的坡路，二十多道急拐绵延直上，且绝少歇脚之处，需得手攀脚蹬，一鼓作气爬上去，极为耗费体力。
　　一个半小时后，经历了一番“炼狱”之行，我终于翻越了“二十八道拐”，在山石上稍作喘息。脚不停步地走了八个多小时，总算在天黑前赶到本地湾。看见旌旗一角，茅屋半间，终于到了“驴”行者的梦幻天堂、网上赫赫有名的“Half way”客栈。
　　载欣载奔，登堂入室，讨来盐水泡脚，心情这才放松下来。晚上与同道中人聚餐，发现此处居然还有土鸡汤。老板预先提醒此处土鸡极瘦。初时不以为意，及至上桌，才发现鸡肉不仅极瘦，而且板结难嚼，不过鸡汤还是异常鲜美。想来是因为此地家禽常在山间行走锻炼，练就一身钢筋铁骨的缘故。
　　说到“Half way”的厕所，的确不愧其“天下第一厕”的美称。半开敞的设计，前方视野开阔，脚底是万丈深峡，头顶是满天星斗，清风徐来，满壑松涛；极目俯瞰，但见江流有声，断岸千尺，这又是何等境界！
　　清晨醒来，信步走到“Half way”的露台上（露台从半山峭壁上悬挑而出，极为险峻，可饱览虎跳峡风光），忽见对面玉龙雪山上几点光芒闪烁。
　　有人惊呼：玉龙雪山上有人登顶了。定睛一看，原来是启明星自东方遥遥升起，极像镶嵌在山尖石壁上的灯光。而此时一点朝阳将雪山峰顶照亮，在大面积的峡谷阴影的反衬下，如同一颗璀璨夺目的宝石。
　　离开“Half way”继续前行，中午在“Tina’s”（中峡旅店）饱餐一顿，然后找到“驴”友们口口相传的“张老师”修的盘肠小道，冒险探底。经历了一个多小时的磨砺之后，终于下到中虎跳。但见白浪滔天，巨石峥嵘，皆如史前巨兽。
　　按原路返回“Tina’s”，径直前往老渡口，从湍急的金沙江上摆渡到大具。大具风光极美，然而方圆几十里难见人迹，茫然前行，几至迷途，已然弹尽粮绝。所幸终于碰上好心的当地人，一路把我们带到宿处。回想这两天共十五小时的徒步历程，所有的惊险、壮阔、山川的秀美，以及身体的耐力，意志的比拼，都目睹过了，都经历过了，都检验过了，再没有什么可害怕、想逃避的了……■

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