武汉精武路鸭脖汤老头【汤老头:精武路最早打烊的“另类”鸭脖店】

　　惟一一家全手工操作的鸭脖店 　　 　　汤老头的真名叫汤金堂，从工厂里下来，炸过油条，1995年进鸭脖行当，在当时的精武路上，年纪算“老头”，家里最早的顾客，都认这张“老脸”，后来，家里的鸭脖越卖越好，“汤老头”也成了精武路的名人。
　　他家的鸭脖生意是父子搭档，父亲配料，儿子负责卤，每天能卖四五百块钱，赚头不大。过了几年，鸭脖生意从北向南转移，九号成了好地段，街上生意最好的汤光山主动来找汤老头，教了卤制的方子，“只当照顾亲戚”， 按照老汤家的家谱，两家人算出了五服的远亲。
　　有了好方子加上好几年的经验，汤老头摸索出一套卤鸭脖的标准流程来：刚买回来的冷冻鸭脖，要在温水里将血漂洗干净，沥干后下锅，先得半个小时大火煮开，再关小火焖半小时，起锅的时候也有讲究，往锅里倒色拉油，鸭脖还得在油上过一道，一根根起，“和人要穿衣服一个道理”。汤老头家的鸭脖，讲究火候到位，坚持放在煤炉子上卤，相比时兴的蒸汽加热，这样卤出来的，味道更醇厚，回味也更久。
　　搬了新门面的汤家还保留着传统卤制方法，由父子俩把味道关，各个环节由工人手工操作，这些年，父亲退居二线，儿子成了大师傅，“熟客说，吃了十几年，味道一直没变，原因就是师傅一直没变，手法也没变。”
　　整个程序走完，出一锅鸭脖要将近70分钟，不到两百根，老汤的精华都在里头，“肯定好吃些。”现在的新精武鸭脖一条街上，靠人工全手工化生产的鸭脖店，汤老头是惟一一家。
　　
　　精武路上打烊最早的鸭脖店
　　
　　最早光顾汤老头的是新华路长途客运站的司机们，司机们嘴刁，在精武路上从头吃到尾，认准了汤老头，“说是辣嘴不辣心，吃了还想吃。”2000年，司机们还没进城，电话就打到店面里，每人要订上两百多元的货，碰上运输公司的几千元大单，汤老头只能把店门关了，专货专卖。
　　打开鸭脖店起，他家就是下午六点打烊，是整条街上最早打烊的鸭脖店。汤老头说，六点以后，做本地人的生意，顶多能卖20包货，守店的意义不大，“光是大客户，就够我们忙了，也有赚头。”
　　采访的时候，有人打电话订购，要求送货，汤家人报了地址，婉拒，“货多货少，我们都不送，您请到店里来买。”他们不做免费生意，也不爱出去找客户，自有一套生意观，“我们保证把味道做好，买我们家是缘分，不买也不强求。”鸭脖价钱比别家略高，没有折扣，从不短斤少两，做熟客生意，十几年下来，主顾成了朋友。
　　鸭脖店连生产带销售不过六人，汤老头现在算编外，早上打车来上班，九点准时走人，不管店里的琐事。不仅每日六点关门，每年腊月二十九准时放假，正月十六开门，年年如此。这是汤家人的“年假”，兄弟姐妹携家带口出去旅游，“我们总是说，钱是赚不完的，差不多就行了，要享受生活。”
　　所以，汤老头家的生意，做的相当个性。据说，上世纪九十年代末，有人拿了找他家订八万的货，现钱，要求三天交货，汤老头估摸着，三天最多只能做四万，和客户打商量，另外四万请本家汤光山代劳，结果沟通不成，他索性不接这笔单，照常开店，做自己的“小”生意。
　　老精武路的人讲，汤家人不爱嚷嚷，大事小事都自己消化。前些年，每每年关将近，就会有卡车停在精武路口，专人来汤老头家搬鸭脖，时间长了，大伙才弄明白，鸭脖是直送中南海，某位武汉出去的中央领导，最爱的家乡老四样，是蔡甸莲藕，洪山菜薹，正宗武昌鱼，还有汤老头家的鸭脖。
　　吵架也能卖鸭脖
　　
　　汤家卖鸭脖也个性十足。汤老头有两个女儿，在店里负责销售，一个个性泼辣，一个个性温婉，姐妹俩就是汤老头家的最佳代言人。
　　大姐汤艳萍喜欢民族风，嗓门大，常被熟客认出，原因是脾气坏。门店卖的新鲜鸭脖有讲究，得当天吃完，现场抽真空的，只能管三天，开袋就得吃完，有人放了一个星期，吃完来找麻烦，还有人嫌他家鸭脖贵，絮絮叨叨，大姐坐不住了，“先教育，教育不行，可能还要吵一架，一口气买断。”
　　奇怪的是，她以为“买断”了的顾客，回头还找她，最近搬了新门面，她成了顾客认门子的代言人，“顾客在外面喊，是她屋地，味道最好，我跟她吵了架的，我记得。”弄得大姐哭笑不得。
　　小妹汤艳红，在精武路上，是漂亮时尚的“鸭脖西施”，汤老头家的“美女”招牌。为了采访拍照，穿了一身名牌过来，等待的间隙里，也不忘卖货收钱，熟客在外面“嘴”：“搞勒漂亮，上了报纸要给我们打折。”汤家人笑成一团。
　　和其他鸭脖老板相比，汤家人身上多了洒脱。没有扩大规模的野心，也没有赚大钱的想法，连所谓的秘方，在他们看来也不是问题，据说，汤家带学徒，选有眼缘的，虽然学费比别家贵，却是一次性教完，连配方也教，包学会。
　　他们也有在外人看来十分固执的一面，比如学徒不收温州人，比如坚持用全木制的环保包装，比如他们从来都觉得，自己生命中的最大任务，就是把小小的鸭脖子，做得更好。■

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